クーラントを洗い流して抜く方法

Aug 23, 2023

忘れられていますが、クーラント交換はどの車でも定期的に行うべきです。 はい、「寿命」が付いているものでも満たされます。

クリシャサカメラ

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クーラントの補充とエア抜きの作業はそれほど難しいものではありません。それは、新しく整備された車の冷却システムから空気を除去するだけのプロセスです。 ただし、冷却システムのシールを破る必要がある作業の後にこれを試みる前に、いくつかの重要なヒントとコツを身につけておく必要があります。 厄介な気泡を取り除くのに何時間も費やす前に、私のクソ箱の知恵を使って、暗く甘い香りの森からあなたを導きましょう。

冷却液などの自動車の液体を扱う場合は、保護メガネと手袋を着用することをお勧めします。 ペットを飼っている場合、冷却剤/不凍液を扱うときは特に注意してください。動物は冷却剤/不凍液に引き寄せられ、もちろん有毒です。 それらを完全に遠ざけるのが最善ですが、職場の準備の一環として地元の救急獣医師の番号を調べるのは最悪の考えではありません。

クーラントのフラッシングや交換は、かなり面倒ではありますが、この作業の簡単な部分です。

古いクーラントを排出するのは非常に簡単です。 車をジャッキで持ち上げて安全に固定し、通常はラジエーターの下部にあるラジエーターのドレン (ペットコックとしても知られる) を見つけます。 通常はプラスチック製で、蝶ネジ、皿頭、またはプラス型ネジで固定されます。 ほとんどの車にはこれが搭載されており、クーラントの排出がかなり面倒になります。

ラジエーターのドレンを持っていない哀れな人々にとっては、ここからはさらに面倒なことになるでしょうが、私はまだお手伝いできます。 よりクリーンで長いプロセスが必要な場合は、上部または下部のラジエター ホースからの冷却剤オーバーフロー ラインなど、見つけることができる最も低くて小さいホースから始めます。 私の 2010 VW GTI の場合、セグメント化したアプローチを行わずに冷却水を排出するきれいな方法はありません。 補助冷却剤ポンプからホースを取り外してエンジンから冷却剤の大部分を排出し、次にラジエーター下部ホースの冷却剤温度センサーを取り外して、制御された方法でさらに冷却剤を排出することができました。 次に、ラジエーター下部ホースを完全に取り外して、排水を完了します。

他のすべてが失敗した場合は、大きなドレンパンを用意し、下部のラジアルホースを取り外して祈ります。 冷却水は確実に全部出てきます。

冷却システムを新しい不凍液で恒久的に満たす前に、フラッシュを行うのに最適な時期です。 これに使用できる化学薬品や方法は数多くありますが、車の年数と状態にもよりますが、蒸留水と大きなバケツがうまく機能すると思います。 ホース水をオープン冷却システムに流すだけで非常に一時的な解決策として使用することもできますが、まともな水を流したい場合は、CVS や Walgreens などの店で通常入手できる数ガロンの蒸留水を入手することをお勧めします。

通常どおり冷却システムを閉じて、蒸留水を満たします。 サーモスタットが開き、システム全体に水が行き渡るまで、動作温度まで車を数分間運転させます。 それが終わったら、冷ましてから水を切ります。 水に色があった場合は、システムに最大限の量の新鮮な冷却剤を取り込むために、ある程度のフラッシングが必要です。 このプロセスを何度でも繰り返すことができ、完全にきれいな排水管を追い求めることもできます。 一度やればうまくいくと思います。 さて、実際に仕事を終わらせます。

冷却剤がすべて排出され、ガレージの床に飛び散らないようになったら、取り外したホースを完全に取り付け直し、冷却システムの充填とエア抜きに重点を移すことができます。 ここからの仕事は、投資する時間と品質の間のトレードのようなものになります。 冷却システムから気泡を取り除くのに多くの時間を費やすほど、厄介なエアポケットが原因で過熱したり、どこかに停滞したりする可能性が高くなります。 まずは冷却水を規定容量まで注入しましょう。

外部リザーバーまたは拡張タンクを備えた車両の場合、充填レベルがあります。 冷却剤を充填ラインまで充填しますが、最初の数回の注入では冷却剤がそこに留まることを期待しないでください。 冷却剤のレベルは、冷却剤がシステムの開いた部分内のすべてのエアポケットを満たすまで下がり続けます。 冷却水が入らなくなるまで注入してください。 将来的に冷却液の泡のいたずらから身を守りたい場合は、時間をかけて冷却液を充填する車の部分を高くして入口点を高くし、気泡が入り込みやすくすることもできます。 空気は自然に最高点まで上昇しようとします。

よりシンプルなラジエーター キャップ冷却システムを備えた車の場合は、地元の自動車部品店でこぼれ防止ファンネルを約 40 ドルで購入することを強くお勧めします。 エア抜き用の冷却液の容量を多く確保できるため、すべてがはるかに簡単になり、冷却システムの最高点が車の他の部分よりもはるかに高くなります。

最も重要なのは、必ず正しい冷却液を使用することです。 ピンク色のクーラントが必要な場合は、緑色を使用しないでください。 特に、明示的に設計されていない限り、異なる種類のクーラントを混合しないでください。 例外もあります。2000 年代の日本車の一部では、青色の冷却剤が緑色の冷却剤の代わりに使用される場合があります。 ほとんどの場合、サービスマニュアルまたはクーラント自体に記載されている内容に従ってください。

作業はまだ完了していません。エア抜きの難しい部分は、動作温度 (OT) に達し、冷却水サーモスタットを開いてヒーターを作動させ、システムが意図したとおりに動作するようにすることです。 漏れやクランプの緩みを確認してから車を始動し、ヒーターを最高熱に設定しますが、ファン速度は最低に設定し、車が OT になるまで約 2,500 rpm に回転させます。 車に冷却水温度計がない場合は、OBD ツールが役に立ちます。 それを手に入れることができない場合は、一般的に、冷却液のレベルが大幅に低下するまでエンジンを回転させることになります。 そのとき、サーモスタットが開き、冷却液がエンジン内のすべての通路を満たすようになったことがわかります。

私の GTI には、監視できる冷却水温度センサーが 3 つあります。 メイン冷却水の温度が下がり、ラジエーターの温度が上昇し始めるとサーモスタットが開くことはわかっています。 いずれの場合も、サーモスタットが開いたら少し時間をかけて冷却剤を補充し、車を安定した回転数で回転させ続けてください。

ノースピルを持っている人は、冷却システムからまだ泡が出ているかどうかを運転席から監視できます。 車にもよりますが、一部の車両には、スマートに設計されたほとんどが自己エア抜きシステムが搭載されている場合や、初期の BMW のように開けるのに煩わしい一連のエア抜きネジが付いている場合があります。 どちらの方法であっても、必ず工場推奨のブリードシーケンスに従ってください。 ほとんどの車はそれほど複雑ではないので、ある程度の忍耐が必要です。 泡が消えるまで待ちます。

一部の車には冷却液充填ポイントが 2 つあり、その中で最も注目に値するのは古いターボチャージャを備えたスバルです。 この場合、ターボチャージャーの冷却水キャップの一番高いところからエア抜きをします。 エア抜きをする前に、ラジエーターの下部を使用してシステムに水を充填する必要があります。

電動クーラントポンプを備えた現代の車には、独自のエア抜き手順があり、非常に簡単です。 たとえば、私の 2007 BMW 335i では、クーラントを適切なレベルまで充填し、イグニッションをオンにし、ヒーターを最高温度に設定し、ファンを最低温度に設定し、スロットル ペダルを 10 秒間押し続けるだけで済みました。 ウォーターポンプは自己出血し、作業は完了しました。 私の 2010 VW GTI デモンストレーターでは、サーモスタットが開き、冷却液が適切なレベルになった後にエア抜きが行われます。 最近の VW は、ある程度の走行後に継続的に自己エア抜きを行うように設計されているため、作業を完了するには少量の冷却剤を追加する数サイクルが必要になります。

ノンスピル (該当する場合) を取り外し、テスト運転のために冷却システムを閉じます。 必ず車をそのペースで走行させ、冷却水の温度を監視してください。 すべてがうまくいけば、過熱は見られないはずです。 車がオーバーヒートしている場合は、システム内にまだ気泡が残っている可能性があり、再度エア抜きする必要があります。

これで、血を流し、リップを始める準備が整ったはずです。 試乗後は古い冷却液を適切に処分し、漏れがないか確認してください。 オーバーヒートしないことを幸せに、車の友人。